Указатель имен фондообразователей 84 icon

Указатель имен фондообразователей 84


Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
скачать








СОДЕРЖАНИЕ


I. Вводная статья 5

II. Каталог:

Украшения для головных уборов 17

Височные украшения 18

Серьги 19

Накосные украшения 25

Украшение для шеи 26

Обереги 27

Нагрудное украшение 29

Застежки 30

Броши-пуговицы 34

Пуговицы 35

Кольца 39

Браслеты 46


III. УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН ФОНДООБРАЗОВАТЕЛЕЙ 84

^ IV. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 86

V. БИБЛИОГРАФИЯ 87





Ювелирное искусство казахского народа уходит корнями в глубь веков, продолжая великолепные традиции древних мастеров. Оно является одной из важных составляющих культуры этноса.

Археологические находки Казахстана свидетельствуют о высоком мастерстве ювелиров прошлого. Например, знаменитые чиликтинские изделия, выполненные в технике штамповки, гравировки, зерни, инкрустации (VII – V вв. до н. э.), уникальный комплекс с захоронением древнего воина («Золотой воин»), одеяние которого декорировано золотыми пластинами и бляшками с изображением животных (VI – V вв. до н. э.) в г. Иссык Алматинской области. Поражают своим искусством древние берельские мастера, оставившие после себя лучшие образцы «звериного стиля» (IV в. до н. э.), прекрасные сбруйные, уздечные и поясные наборы найдены в могильниках у сел Зевакино (середина II тыс. до н. э. – начало II тыс. н. э.), Ахмирово (X в. – I половина XI в. н. э.), Кула-Журга (III. до н. э. – III н. э.), Славянка, Юпитер, Пчела (IX – XI вв. н. э.).

Некоторые виды украшений прослеживаются в длительном хронологическом периоде, например, круглые в сечении браслеты. Сходные браслеты обнаружены в могильниках эпохи бронзы, раннего железа, в Отрарском кладе XII века.

Ювелирное искусство казахов носило профессиональный характер, это было обусловлено спецификой производства. Ювелиров, работающих с золотом и серебром, называли «зергерами» от слова «зер» - золото, золотое украшение (перс.). Зергеры работали в одиночку, часто передавали свое мастерство по наследству.

Ассортимент изделий, изготовляемых зергером, был широк: сюда входили женские украшения, детали для костюма, туалетные принадлежности, столовые приборы, бляшки для декорирования деревянного каркаса юрты, мебели, деревянной и кожаной посуды, музыкальных инструментов, оружия, конского снаряжения и др. В качестве материала использовали золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг, коралл, цветные стекла.

Главной продукцией зергеров были женские ювелирные украшения, пользовавшиеся большим спросом среди всех сословий общества, что определялось не только их эстетической природой, но и рядом функциональных значений, связанных с обычаями, обрядами, всем идейно-религиозным комплексом.

Отличительной чертой казахских ювелирных украшений являются монументальность и почти скульптурная выразительность, сохраняемая даже в малых формах, симметрия в расположении узоров, ритмическое чередование узора и фона. Казахские ювелиры всегда умело подчеркивали красоту металла.

По некоторым сведениям, начиная с ХIХ века металл, серебро, золото казахские ювелиры покупали на базарах Средней Азии, Восточного Туркестана. Также часто материал приобретали у татарских купцов, которых было много в Казахстане особенно со второй половины XIX века. Существовала цена за покупное серебро. Единица веса серебра (мысқал) равнялась 4 граммам и стоила 20 тиын. Серебро продавалось кусками и определялось следующим образом: кусок серебра размером с копытце жеребенка (бір тай тұяқ) равнялся 80 мыскалам; кусок серебра размером с копытце барана (бір қой тұяқ) – 45 мыскалам; кусок серебра размером с глаз коровы (бір сиыр көз) – 30 мыскалам.

Серебро стоило дорого, но изделия из них встречались часто. Иногда их опыляли золотом.

Материалом часто служило русское, китайское и польское серебро в виде монет. Из них изготавливали различные подвески или же переплавляли в бруски для дальнейшей ювелирной обработки.

Зергер работал у себя или на дому заказчика, получая установившуюся в степи плату: один рубль на каждый рубль стоимости благородного металла, употребленного в дело.

Старожилы нашего края свидетельствуют о том, что в старину мастерам платили за работу чаще всего скотом: годовалого жеребенка – за конскую сбрую, от одного до восьми овец за наборный пояс, сорок овец – за полный комплект женских украшений, за один браслет обычно отдавали одну овцу.

Казахский ювелир имел специальный набор инструментов для изготовления ювелирных изделий: наковальню (төс), молоточки (балға), тиски (іскенже), паяльник (дәнекерлегіш), рашпили (түрпі), напильники (егеу), различные щипцы (шымшыуыр, қысқаш), ножницы (қайшы), зубило (шапқы), бур (бұрғы), шило (біз), дырокол (тескіш), ложку-тигль длиной около 25 см для плавки серебра (түтік), меха (көрік), железную прямоугольную пластину для вытягивания серебряной проволоки (тесік темір); набор разнообразных зубил для нанесения орнамента.

Разнообразные технические приемы применяли казахские зергеры для изготовления ювелирных изделий. Часто для отделки украшений применяли насечку. На очищенную напильником поверхность предмета наносили резцом сетку углублений, а затем накладывали тонкие пластинки из серебра и вбивали их в основу. Филигранные работы выполнялись только по просьбе богатых клиентов. Ювелиры знали технологию изготовления сквозной, накладной, бугорчатой филиграни. Из расплавленного серебра выковывали проволоку, которую затем протягивали через отверстия разного диаметра, пробитые в куске железа. Из проволоки выгибали нужную форму. В сквозной (ажурной) филиграни части узоров соединялись пайкой, в накладной и бугорчатой напаивались на металлический фон.

Широкое распространение получила также техника зерни. Расплавленное серебро смешивалось с толченым древесным углем и выливалось на железный лист, где оно застывало в виде мелких серебряных шариков, которые после остывания очищались от угля и припаивались к поверхности изделия.

Казахским зергерам было известно несколько способов чернения серебра. Простейший из них состоял в том, что в бороздки, сделанные в поверхности изделия, вбивали проволоку из сплава свинца, меди и серы, а затем изделие нагревали. В результате нагрева на узоре и на основе изделия выявлялся черный цвет.

Часто ювелирные изделия инкрустировались камнями. Камни в казахских украшениях именуются словом “тас” - камень, или “ көз” - глаз. Подобное сравнение не случайно, вставные камни осмысливались, как всевидящее, стерегущее око, наделялись чудодейственной силой. У всех восточных народов камни наделялись удивительными свойствами. Так, например, считали, что бирюза укрепляет сердце, устраняет страх, дает победу над врагами. Существовало мнение, что жемчуг лечит бельмо, янтарь лечит зоб, бирюза приносит счастье. Особой популярностью пользовался сердолик, который считался камнем благоденствия и радости. Этот камень широко использовался не только для украшений, но и как оберег от сглаза. Ритуальной чистотой в представлении казахов обладало серебро.

Практически все ювелирные украшения декорировались узорами. Во многих орнаментах и формах нашли отражение различные пережитки древних религий, магических обрядов, тотемизма и культа природы.

Некоторые животные и птицы считались священными, наделялись сакральными свойствами. К таким животным относились, прежде всего, баран и горный козел. Прежде они считались родовыми тотемами. Поэтому в орнаменте ювелирных изделий часто встречается изображение стилизованных рогов или головы барана. Наряду с защитной функцией изображение рогов символизировало богатство, приумножение скота. Магический смысл роговидных завитков обусловил, видимо, определенную тенденцию в построении орнаментальной композиции во всех видах прикладного искусства: орнамент бордюров чаще составляется из роговидных завитков, несущих, по всей вероятности, идеи ограждения семьи, рода от внешних сил зла и одновременно обеспечения богатством и счастьем. Популярными узорами ювелирных изделий были также спирали, вертуны, крестовины, цветочные розетки, представляющие образ солнца, а также узоры “ай”, “айшык” в виде луны.

«Такие мотивы, как, «бараний рог» - «қошқар мүйіз», «раздвоенное копыто» - «ашатұяқ», «верблюжий след» - «түйетабан», «птичий клюв» и «птичье крыло» - «құсмұрын», «құсқанат» уходят в глубины скифского и сакского времени, базируясь на многочисленных сюжетах некогда яркого искусства звериного стиля. Еще более древние солярные и геометрические мотивы. Во всевозможных треугольниках – «тұмарша», зигзагах – «ийрек», прямоугольных фигурах с отростками – «тарақ», солярных узорах типа «вихревой розетки» - «айшық», заметны следы первобытного искусства скотоводов трехтысячелетней давности» [1: С. 30].

Разные технические приемы для изготовления ювелирных изделий создают предметы, отличающиеся разнообразным декором. Кроме того, каждый регион вносит свои особенности в построении и оформлении различных видов украшений.

Украшения, выполненные в технике ажурной скани, преобладают в Северном, Южном Казахстане, бытуют в Центральном и Восточном Казахстане. Исходным материалом здесь служит преимущественно вальцованная сканная лента. Украшения могут быть цельнометаллические и составные.

Украшения, выполненные в технике штампа и тиснения, преобладают в Центральном, Восточном, частично в Северном Казахстане. Штампованные элементы украшений бытуют повсеместно. Среди их характерных признаков выделяется скульптурность формы. Изделия объемны, имеют рельефный орнамент, сложные очертания. В объемно-пластическом решении уже заложено активное начало образного содержания изделия. В штампованных изделиях очертания контуров узоров более четкие, в тисненых – слегка расплывчатые. Тисненые изделия, как правило, имеют серебряную, бронзовую, железную, медную основы. В данной группе украшений отмечается большое разнообразие формообразующих и орнаментальных решений.

Западно-казахстанские ювелирные изделия характеризуются геометризацией орнамента и крупномасштабностью форм. Часто применялось комбинированное тиснение с узорами в виде зернистого треугольника, для декора украшений часто применяются узоры и объемы в виде полусфер, конусов, цветочные розетки из скани с зернью, черни.

В Северном Казахстане среди украшений преобладают ажурные ювелирные украшения с чернью, со вставками разноцветных камней. В Центральном и Восточном Казахстане преобладали литые, штампованные, плоскостные украшения с тонким гравированным рисунком. В Южном Казахстане доминирующим техническим направлением являлась разноцветная эмаль, наносимая по литью, штамповке, оброну, чеканке, чаще по скани.

Каталог «Казахские ювелирные украшения. II половина XVIII – середина ХХ вв». представлен предметами из фондов Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника. Объектом исследования каталога стали практически все казахские серебряные украшения, имеющиеся в фондах музея-заповедника. Новизна исследования заключается в попытке исследовать и систематизировать казахские ювелирные украшения из фондов музея-заповедника на основе всех имеющихся данных о предметах. Методы и принципы каталогизации основаны на выявлении видов и подвидов украшений, особенностях подбора материала, определении техники изготовления. Каталог ставит целью установление географического распространения конкретного предмета, владельческие и этнографические особенности бытования.

Представленный каталог по структуре основан на каталоге Каирбековой Ж. Ж. «Русская мелкая пластика из меди из фондов музея-заповедника. XVII – начало ХХ вв». - Усть-Каменогорск, 2006 г.

«Существует много признаков – оснований для группировки украшений. Но первичный принцип классификации – по месту ношения украшения в системе костюма, по естественному их расположению на голове и теле человека.

Расположение украшения соответствует вертикальной линии человеческого тела (с головы до ног) – верх/низ – это первый уровень описания конструктивно-сложных вещей» [3: С.55]. Эта классификация в основном используется в данном каталоге, в который вошли некоторые типы головных, шейных, нагрудных, наручных украшений, а также застежки и пуговицы для одежды как ювелирные изделия.

Образцы ювелирных изделий снабжены аннотациями, включающими в себя следующие данные: название украшения на казахском и русском языках, время производства, материал, из которого оно изготовлено, технику исполнения, размер в сантиметрах, вес в граммах и милиграммах, описание, легенда, источник поступления, год поступления, № предмета, номер акта, стоимость.

Образцы каждого вида и подвида украшений расположены в хронологическом порядке согласно дате изготовления. Если в каталоге нет сведений о мастере, значит информации о ювелире не имеется. Обозначенный регион по названию соответствует периоду поступления экспоната.

Размеры украшений для головных уборов, височных украшений, серег, деталей серег, накосных украшений представлены длиной и шириной. Размеры оберегов отражают длину и ширину, для цилиндрического оберега – длина и диаметр, застежек – длина, ширина, если имеется высота, брошей-пуговиц «тана» - длина, ширина, или диаметр, пуговиц – длина, длина окружности, колец – внутренний диаметр и ширина шинки, высота или диаметр каста. При характеристике размеров нашейного украшения «тамақша» учитываются длина, ширина, отдельно длина подвески, нагрудного украшения «алқа» - диаметр, высота, отдельно длина цепи. Размеры браслетов представлены большим и меньшими диаметрами, а также шириной, или диаметром сечения. Украшения с вкраплениями камней обозначены как «зсв» (золото, серебро, вкрапление), остальные без добавлений – «зсб» (золото, серебро без добавлений).

Ювелирные украшения, включенные в каталог, демонстрируют различные регионы Казахстана. Регион бытования и изготовления некоторых предметов изначально не известен, поэтому поставлен предположительный регион на основе сравнения и анализа с подобными образцами украшений.

К сожалению, имена лишь немногих мастеров-ювелиров сохранила людская память. Это зергеры Рамазан, Калекпер Ошакбаев, Толебай из Уланского района, Кыдырбаев Даутбай, Мухамеджанов Мустафа из Зайсанского района, мастера Каширбай из села Курчум, Жибитай из села Катон-Карагай Катон-Карагайского района, Нуриман из села Меновное, Кусаин из Таврического района. Их творчество относится в основном к первой половине ХХ века.

Не все секреты мастерства зергеров прошлого сохранились до наших дней. Поэтому вопрос о технике изготовления некоторых украшений является спорным и трактуется по определению современных ювелиров. Консультации Сулейменова Акрама, Гаврилова Евгения Борисовича, Ришата Сарсенбина, ювелиров нашего города, помогли в определения техники изготовления ювелирных украшений. В частности, по мнению Гаврилова, декор большинства браслетов нашего региона выполнен в технике насечки, создающимся при помощи удара фактурных и специальных чеканов, ювелирных инструментов, на поверхность боя которых нанесена насечка или какой-либо узор. Здесь нужно разграничение со сложной насечкой-инкрустацией.

Сто тридцать восемь предметов, представленных в каталоге, были приобретены у частных лиц. Среди них тридцать три украшения приобретены у Сержана Муратовича Баширова, 1964 г.р., жителя города Алматы, уроженца села Акжар Тарбагатайского района ВКО, профессионального ювелира и коллекционера, члена Союза художников Казахстана, получившего сертификат «Знак качества ЮНЕСКО».

В декабре 2003 года Областному этнографическому музею ВКО (с 2005 г. Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник) были переданы в дар сорок три ювелирных украшения из фондов Государственного музея золота и драгоценных металлов на основании приказа № 28 от 21 ноября 2003 года министра культуры Казахстана Касеинова Д. Тридцать три предмета из этого списка представлены в этом каталоге. Пять украшений были приобретены в художественных салонах и магазинах.

В данном каталоге представлено сто семьдесят шесть ювелирных изделий: два украшения для головных уборов, две пары височных украшений, десять пар серег, две серьги без пары, две детали серег, два накосных украшения, одно украшение для шеи, четыре оберега, один фрагмент оберега, одно нагрудное украшение, семь застежек, два элемента застежки, две броши-пуговицы, десять пуговиц, пятнадцать колец, сто один браслет.

Украшения для головного убора представлены «ай түйреуіш» - брошью в виде полумесяца с подвесками (№ 1) из Урджарского района ВКО и оберегом «үкі аяқ» - «когти филина» (№ 2) из Кустанайской области. Украшения в форме полумесяца или полумесяца со звездой были популярны, возможно, это влияние культуры мусульманского мира, где полумесяц со звездой считаются символом ислама. Основу украшения «үкі аяқ» составляют вправленные в серебро когти филина, смоделированные развилкой. «Казахи и киргизы почитали в качестве «солнечных птиц» - филина, сокола, беркута, орла. Когти птиц оправлялись в серебро и носились в виде подвесок-амулетов; у детей они пришивались к шапочкам для предотвращения сглаза» [2: С.6].

Височные украшения «шекелік» надевались, как правило, в торжественных случаях. Они крепились за петли головного убора или за волосы у виска. Два образца этого вида украшений приобретены у профессионального ювелира и коллекционера Сержана Баширова. «Шекелік» (№ 3 - 4) из Западного Казахстана – сложной двучастной конфигурации, с рельефными узорами. Вторая пара «височников» (№ 5 – 6) украшена тремя спиралевидными кругами, также, предположительно, из Западного Казахстана.

Серьги (ушные) были одними из самых любимых украшений среди казашек. Их носили с детства и до старости. Казахские серьги отличаются различными формами и вариантами. Широко были рапространены плоские орнаментированные, проволочные простой и сложной конфигурации, шаровидные с подвесками на длинных цепочках, филигранные со вставками поделочных камней, цветной пасты или стекла, в виде колокольчиков с проволочной бахромой по краю и др.

Достаточно популярными в Казахстане были крупные серьги. Видевшие их отмечали, что казашки носят «серьги серебряные или медные, и чем они большего размера, тем ценнее», а серебряные серьги нередко настолько массивны, что они деформируют ушную мочку, а иногда и прорывают ее» [4: С.169].

В данном каталоге представлены десять пар серег, две серьги без пары и одна пара деталей серег. Коллекция казахских серег представлена украшениями Восточно-Казахстанского региона, а также других регионов Казахстана.

По конструктивным особенностям и способу прикрепления к уху представленные серьги можно разделить на крючковые и с фигурной мочкой (дужкой). В отдельную группу можно отнести «ай сырға» - серьги в виде полумесяцев с дугообразной мочкой. Две пары серег (№ 19 - 20; № 21 - 22) имеют фигурные дужки. Серьги из Зайсанского района ВКО имеют проволочные дужки в виде елочек; серьги из Маркакольского района имеют дужки в виде большой петли. Остальные серьги и детали серег имеют мочки в виде крючка. Серьги в виде полумесяцев («ай сырға» ) были распространены на всей территории Казахстана. В нашей коллекции две пары серег «ай сырға» классической формы, в виде плоского полумесяца, Восточно-Казахстанского региона, строгой формы, украшены гравировкой и насечкой (Уланский, Катон-Карагайский районы). «Ай сырға» региона Южного Казахстана (Алматинская область) имеют в верхней части элемент в виде пятиконечной звезды. Ювелирные изделия в виде пятиконечной звезды были обнаружены при раскопках Чиликтинского кургана (VII – V вв. до н. э.).

Казахи делили серьги по общей конфигурации и стилю. В этом случае можно выделить из этого же списка некоторые варианты имеющихся в коллекции серег. Например, стержневые серьги - «қазық сырға», серьги с нанизанными на стержень шаром или объемными фигурами с различным абрисом. «В Восточном Казахстане в среде найманов (Средний жуз) штамповкой выполнялись преимущественно декоративные элементы стержневых серег, называемых «қазық сырға»[5: С.182]. В музейной коллекции имеются четыре пары и две одинарные «қазық сырға», относящиеся к Восточно-Казахстанскому региону. Практически все «қазық сырға», за исключением одной пары, украшены подвесками из камней и стекла. Две пары этого типа серег позолочены. Особенно выразительны более крупные «қазық сырға» с тисненым орнаментом «қошқар мүйіз» - «бараньи рога» (№ 7 -8, Курчумский район ВКО). Они являются наиболее старинными в нашем списке этих украшений, и были изготовлены во II половине XVIII века.

Единственные в коллекции ажурные серьги (№ 15 - 16), выполненные в технике гнутья, пайки и зерни, были приобретены у профессионального ювелира и коллекционера Сержана Баширова. Ажурные серьги и позолоченное украшение для шеи «тамақша» с пикобразными подвесками (№ 33) из Тамдинского района Навоиской области Узбекистана. В этом регионе издревле проживают представители казахского этноса. Они смогли сохранить культуру и мастерство своих предков.

Две пары серег с тремя подвесками на цепочках («салпыншақ сырға»). Серьги региона Южного Казахстана (№ 9 - 10) имеют центральную пластину в виде треугольника.

Накосные украшения несомненно подчеркивали длину и густоту волос, а звон подвесок должен был отпугивать злых духов. Накосники типа «шолпы», «шаш теңге» подвешивались к концам кос. В основе украшения для кос типа «шашбау» - длинная сложного плетения цепочка (часто двойная или тройная), шнур, лента с нашитыми монетами, перламутровыми бляхами. Концы «шашбау» заканчиваются пышными шелковыми кистями, образованными из шнуров, или серебряными подвесками. «Шашбау» крепятся у основания кос и спускаются по всей длине волос. Украшения для кос из фондов нашего музея представлены «шашбау» и «шолпы» в единичных экземплярах. «Шашбау» (№ 32) представляет собой двойную цепочку четырехгранного сложного плетения, украшенную с двух сторон листовидными деталями. Этот тип «шашбау» (предположительно из Южного Казахстана) крепится к основанию кос с двух сторон. «Шолпы» (№ 31) состоят из овальной и двух ромбовидных подвесок, выполненных в технике ажурной филиграни и инкрустированных сердоликом в обрамлении бирюзы. К подвижно соединенным деталям прикреплены монеты времен Елизаветы и Александра I. Для декора накосников часто использовались монеты.

«Некоторые украшения, в частности, такие амулеты, как «тумар» и «бозбанд», по-видимому, были связаны с ктеическими и фаллическими символами. Они были широко распространены на Ближнем и Среднем Востоке, в том числе и в Средней Азии. К ним относятся тумары цилиндрической, прямоугольной и треугольной формы. По-видимому, пережитки этих культов в какой-то мере сохранялись и в XIX веке у народов Средней Азии. Во всяком случае, женщины их носили для того, чтобы иметь много детей, надевая на шею, на грудь или под руку, а иногда на бедра – с целью облегчить роды. «Тумар» в виде треугольника, обращенного вершиной вниз, еще в древности был ктеическим символом, «тумар» с вершиной вверх – символом мужского начала. Соединенные вместе они давали начало новой жизни» [6: С.42; 7: С.29-31]. Если же они имели общее основание, то получался ромб, который некоторыми исследователями трактуется как женский символ, другими как солярный знак [8: С.442].

Известный археолог Н. Веселовский так описывал назначение тумаров: «Амулеты – средство от сглазу и спасительное от всяких бед. Особенно почитаются в качестве амулетов молитвы, так как они, врачуя тело, спасают в то же время и душу».

В каталоге представлены пять оберегов («тұмар») и один фрагмент оберега. Среди них – оберег «үкі аяқ» - «когти филина» в единичном экземпляре, единственный в коллекции «бойтұмар», амулетница цилиндрической формы (№ 34) из Кызылординской области, оберег с камнем сердоликом (№ 37) из коллекции ювелира и коллекционера Сержана Баширова, предположительно, из Западного Казахстана. Остальные экземпляры в основе имеют треугольные пластины, в том числе и фрагмент оберега (№ 38) из Уланского района ВКО.

Нагрудное украшение «алқа» на длинной цепочке (№ 39), предположительно, регион Западного Казахстана, было приобретено в антикварном магазине города Ленинграда.

Разнообразием форм отличаются «қапсырма», «ілгек» - застежки. Они соединяли борта камзола обычно в талии, но иногда для декора нашивали параллельно по вертикали несколько застежек. В коллекции имеется семь двучастных застежек и два отдельных элемента застежки. Два образца «қапсырма» (№ 42; 43) из Семипалатинска по форме напоминают два рыбьих хвоста, соединенных вместе. Изображение рыбы, ее чешуи, хвоста в ювелирных изделиях неслучайно. Рыб относили к числу светлых символов, связанных с чистыми стихиями, в частности с водной. Эти застежки декорированы узорами с применением техники чернения. Два отдельных элемента «қапсырма» в виде лепестков (№ 47, 48) из села Меновное Таврического района ВКО также выполнены с применением чернения. Единственная ажурная застежка (№ 45) из Курчумского района ВКО в технике скани украшена разноцветными камешками. В застежках (№ 46, предположительно, Западный Казахстан; № 44 из Маркакольского района ВКО) главным декоративным акцентом служат камни («ақық»-сердолик). «Қапсырма» (№ 41, Атырауская область) украшена двухуровневым кастом овальной формы со стеклом, декорированным треугольниками зерни. Приемы отделки украшений геометрическими композициями из зерни с центрами, выделенными сердоликами или материалом «под сердолик» в оправах, сохранились только в ювелирных изделиях западно-казахстанских зергеров (ювелиров). Застежка (№ 40) из Юго-Западного Казахстана декорирована куполообразными полыми навершиями.

Как и застежки, пуговицы выполняли не только утилитарную функцию по соединению частей одежды, но и часто были декоративными акцентами костюма в целом. Коллекция пуговиц представлена десятью образцами. Пять пуговиц (№ 56; 57; 58; 59; 60) из Семипалатинской области являются однотипными по конструктивному и декоративному решению. Все эти пуговицы шаровидной формы, с петлей на длинной ножке, примерно одного небольшого размера. Основа пуговиц – из круглого камня, пасты и стекла. Такие же по форме, но размером вдвое больше парные пуговицы (№ 54 - 55) из Северо-Восточного Казахстана, инкрустированные вставками из коралла и бирюзы.

В единичном экземпляре ажурная пуговица (№ 53, Северо-Западный Казахстан), состоящая из четырех листовидных граней. Самая крупная в коллекции пуговица – «торсылдақ түйме» («торсылдақ» в переводе примерно «надутый») с пирамидальным кончиком (№ 51) из Западного Казахстана. Большие пуговицы были предназначены для верхней одежды.

К отдельной группе украшений относятся «тана», которые можно примерно характеризовать как броши-пуговицы. В музейной коллекции имеются два образца этих украшений. «Тана» (№ 49, Южный Казахстан (предположительно)) в виде круглой пластины, центр которой украшен сердоликом овальной формы в глухом высоком касте. «Тана» (№ 50, Западный Казахстан (предположительно)) круглой формы, небольшого размера, основа коричневого цвета, «под сердолик», украшена треугольниками зерни.

Казахские кольца отличались большим разнообразием форм и декора. Путешествовавший по Тургайской степи в 1914 году Дм. Львович писал: «перстни оказались действительно прелюбопытными... причудливо скрученные из тонкой серебряной проволоки, украшенные часто филигранными подвесками из того же металла, частью бирюзовыми и сердоликовыми вставками – это были положительно шедевры восточного искусства и вкуса» [4:С.168].

Перстни и кольца были очень распространенными украшениями, их носили по 3-4 не снимая, за исключением массивных вариантов.

Историк Ирина Ерофеева считает, что большую семантическую нагрузку несли ювелирные украшения казахов: «В оформлении научных и научно-популярных изданий, а также в современном декоративно-прикладном искусстве тиражируются в основном одни и те же виды орнаментов. В то же время знакомство с ювелирными украшениями и оттисками печатей правителей степи говорит о том, что набор орнаментов был гораздо более широким и разнообразным. Но они, как и другие символы, еще мало изучены нашими художниками и мастерами-декораторами.

Согласно письменным источникам прошлых веков, по очертаниям перстней-печатей можно узнать сословие, к которому принадлежал хозяин печати. Так, каплевидная форма была характерна для правящей элиты, святое сословие – кожа – носило перстни-печати круглой формы, старшины и батыры – овальные, грушевидные и квадратные» [ 9].

Как известно, кольцо – это украшение в виде обода, часто декоративно оформленного, одеваемое на палец. Кольцо с драгоценным камнем, традиционно называется перстнем, но это название в последнее время выходит из употребления. В настоящее время больше используется термин «кольцо» для всех видов колец. Термин «кольцо» в основном используется также в этом каталоге. Кольцо состоит из следующих элементов: шинки, верхушки, накладок. Шинка –основная деталь кольца, обхватывающая палец. Верхушка – укращающая часть кольца, может состоять из каста со вставкой и ранта. Если верхушка без вставок, ее называют также щитком, например у колец печаток. Накладки – декоративные детали кольца, соединяющие с двух сторон шинку с верхней частью верхушки. Размеры колец в каталоге – внутренний диаметр шинки, наибольшая ширина шинки, высота или диаметр каста или щитка.

В данном каталоге представлено пятнадцать колец разнообразных форм и декора. Среди них - «құс мұрын жүзік» - перстни в виде птичьего клюва. Изображение птиц было распространено в оформлении изделий прикладного искусства. Птица олицетворяла собой силы добра, символизировала собой свободу, счастье. Пять колец «құс мұрын жүзік» представлены в каталоге. Два кольца относятся к Восточно-Казахстанскому региону, одно из них с позолотой (№ 69). Единственное в коллекции кольцо «птичий клюв» с наперстком из Южного Казахстана (№ 67), вариант этого типа колец, с ажурной лицевой частью (№ 65), представлен украшением из региона Западного Казахстана.

«Құдағи жүзік» - «перстень свахи» дарила сватья свекрови дочери за покровительство и доброе отношение к невестке. В коллекции музея имеются два таких кольца. Одно из них относится к Восточно-Казахстанскому региону, с овальным щитком, декорированным узорами в виде солнца, луны и рака (№ 63). Другое массивное кольцо с двумя шинками (№ 62) относится к региону Западного Казахстана. Соединенные шинки кольца символизируют соединение двух сердец. «Құдағи жүзік» с двумя шинками получили распространение в Западном Казахстане.

Кольцо с верхушкой в виде ромбика из Таврического района ВКО (№ 74) оформлено обильной зернью. Фигуры в виде ромба часто использовались в декорировании ювелирных изделий у казахов.

Руки женщины украшали браслетами “білезік”, которые обычно носили по одному или парно на обеих руках, иногда надевались на руки два браслета. Браслеты бывают сплошные и составные: образующиеся из двух-трех частей, соединенных шарнирным способом - “топсалы білезік” или при помощи створок - “қақпақ білезік”. Строги и выразительны формы браслетов круглых, квадратных в сечении “жұмыр білезік”, отмеченных в центральной части выступами, а на концах порой в виде змеиной головы. Изящно выглядят браслеты “тасты білезік”, состоящие из подвижно соединенных камней в оправе. Сложностью и оригинальностью замысла отличается гарнитурный браслет с кольцами “бес білезік”, красиво обрамляющий кисть руки. Изысканностью отличаются ажурные филигранные браслеты “жұқа селдір білезік”. В других типах плоских браслетов поиск декоративности идет по пути усиления цветовой насыщенности вставками из камней, преобразования фактуры зернью, накладной сканью, сквозной резьбой, рельефной чеканкой.

Были формы, по которым ковали браслеты (білезік соғатын қалып). Они представляли собой железный брусок с выемками, создававшими массивные изделия.

Браслеты создавались казахскими зергерами с помощью горячей и холодной ковки. Некоторые из них вырезали из серебряных пластинок, сплетали из серебряной проволоки или же были полые внутри, создававшиеся способом дутья.

Вес сплошных браслетов доходил до 100 граммов и даже более. Поверхность браслета посредством гравировки украшалась геометрическим и растительным орнаментом.

Браслеты кованые, массивные и плоские были распространены в Семиречье, в Восточном, Северном и Центральном Казахстане. Для Западного Казахстана характерны плоские массивные браслеты, которые украшались сканью, камнями. На Тургае и Кзыл-Ординской области встречались тонкие браслеты с застежкой, а в Северном и Восточном Казахстане – массивные литые браслеты с выступами.

Коллекция казахских браслетов нашего музея представлена круглыми и квадратными в сечении браслетами - «жұмыр білезік» в количестве шестидесяти шести штук, остальные тридцать пять - пластинчатые (вырезанные из пластины) браслеты разнообразных форм, состоящие из центральной части в форме круга, овала, узорной фигуры, чаще всего с несомкнутыми концами, или просто в виде изогнутой пластины одинаковой ширины. Все браслеты жесткие, то есть сохраняют неподвижную форму. Максимальный вес «жумыр блезік» в коллекции казахских браслетов музея – 181 г 578 мг. Значительно легче пластинчатые. В данном каталоге представлены сто один серебряных браслета, четыре, из них с вкраплениями камней. Один из браслетов с клеймом китайских мастеров позолочен ( № 143). Подавляющее большинство браслетов 500 пробы серебра.

Подавляющее большинство браслетов региона Восточного Казахстана из фондов музея приобретено у представителей Среднего жуза. Казахи Среднего жуза традиционно занимали территорию Центрального, Северного и Восточного Казахстана, а также отчасти Южного - по среднему течению Сырдарьи. Поэтому можно сказать, что подобные браслеты были распространены в выше названных регионах. Больше всего браслетов приобретено у жителей и уроженцев Уланского района Восточно-Казахстанской области, на сегодня их число составляет двадцать четыре предмета. Из бывшего региона Семипалатинской области приобретено одиннадцать браслетов. Малым количеством предметов представлены Катон-Карагайский, Зыряновский районы Восточно-Казахстанской области.

Согласно легендам экспонатов, многие браслеты были в составе приданого невесты, некоторые подарены родственниками и сватами, или же являлись свадебным подарком жениха. В старину украшения изготовлялись обычно на заказ и учитывали вкус и пожелания клиентов, реже покупались в лавке зергеров.

Особенностью браслетов нашего региона является строгость форм и линий, орнаментика не перегружается. Декор украшений создается, как правило, техникой гравировки, штамповки, насечки.

Рисунок, применяемый для оформления браслетов, разнообразен и представлен геометрическими, космогоническими, зооморфными и растительными узорами. Узоры «құс ізі» (птичий след), «тышқан ізі» (мышиный след), «құстар» (птицы), часто встречаются на браслетах Уланского района. Изображение солярных знаков, луны и полумесяца, растительные узоры в виде цветов и листьев, геометрические узоры в виде штрихов и линий можно увидеть на украшениях всех регионов области. На некоторых браслетах имеются надписи, предположительно, имена владельцев и мастера. Для текста используется арабский шрифт, язык казахский. Интересным декором выделяются два браслета из Тарбагатайского района ВКО, украшенные сапфиром (№ 142, 143). Эти украшения относятся к середине XIX века, в то время как остальные предметы в подавляющем большинстве изготовлены в конце XIX – начале ХХ века. Стиль, техника изготовления этих браслетов дает основание предположить, что казахские ювелиры начала и середины XIX века пользовались большим арсеналом технических средств.

Поступление из Государственного музея золота и драгоценных металлов РК пополнило коллекцию казахских браслетов на четырнадцать экспонатов. Примечательно, что двенадцать из четырнадцати браслетов являются парными. Две пары украшений относятся к Восточно-Казахстанскому региону, декорированные фигурными столбиками и солярной символикой. Ювелирные изделия выполнены в разнообразной технике. Это - гравировка, чеканка, штамп, чернь, оксидирование и др. Все браслеты пластинчатые с несомкнутыми концами, два из них украшены красно-коричневым сердоликом. К сожалению, практически нет сведений о первоначальных владельцах экспонатов. Регион бытования и время изготовления известны. Браслеты относятся к периоду конца XIX по ХХ век включительно.

Выразительные, отличающиеся гармонией форм и декора, казахские ювелирные украшения представляют собой яркую страницу народного творчества, входят в сокровищницу национальной культуры.


1. Бахти Асан. Шумеры. Скифы. Казахи.- Алматы: Издательский Дом «Кочевники», 2002.

2. Сычева Н. Ювелирные украшения народов Средней Азии и Казахстана.- Москва: Советский художник, 1984.

3. Система научного описания музейного предмета: Справочник. - Санкт-Петербург: Российский Этнографический музей, 2003 г.

4. Масанов Э. А. Кузнечное и ювелирное ремесла в казахском ауле. - Алма-Ата, 1961.

5. Тохтабаева Ш. Ж. Серебряный путь казахских мастеров. – Алматы: «Дайк-Пресс», 2005.

6. Массон В. М., Сарианиди В. И. Среднеазиатская терракота эпохи бронзы. - М., 1973.

7. Серкина А. А.. Опыт дешифровки древнейшего китайского письма. - М., 1973.

8. Иванов С. В. Орнамент народов Сибири как исторический источник. - М.-Л., 1963.

9. Шымырбаева Г. Казахский костюм: необходимы исследования.// Казахстанская правда, 18.11.2005.


Структура каталога:


Название предмета на казахском и русском языках;

Дата изготовления;

Материал;

Техника изготовления;

Размеры;

Вес;

Описание;

Фондообразователь и легенда о предмете;

Регион бытования;

Год поступления в музей;

Номера по книгам поступлений и инвентарным;

Номер акта поступления;








Украшения для головных уборов





оставить комментарий
страница1/9
Дата26.09.2011
Размер1.42 Mb.
ТипУказатель, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
отлично
  2
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх