Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX начала XX вв. 07. 00. 02 Отечественная история icon

Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX начала XX вв. 07. 00. 02 Отечественная история


1 чел. помогло.

Смотрите также:
Провинциальный театр в общественной жизни россии второй половины XIX начала ХХ вв...
Старообрядчество самаро-саратовского поволжья второй половины XIX начала XX вв...
Поурочные разработки к учебнику «история россии. XIX век» 8 класс...
Левый экстремизм как политический феномен второй половины ХХ начала XXI веков: эволюция...
Е. В. Макарова списки населенных мест пермской губернии второй половины XIX начала XX в...
Женщина духовного сословия второй половины XIX начала XX столетия: исторический портрет (на...
Учебно-методический комплекс по дисциплине «история россии второй половины XIX начала XX века»...
Церковь и государство: Проблемы взаимоотношений в русской консервативной публицистике второй...
А. Г. Прокофьева Оренбург, Оренбургский гос пед университет...
Тематическое планирование по литературе. 10 класс...
Эволюция общественно-политических и научных взглядов второй половины XIX в на проблемы...
Законность и укрепление...



скачать


На правах рукописи


ВОЛОБУЕВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА


ЭВОЛЮЦИЯ ГОРОДСКОГО КОСТЮМА
КАК ОТРАЖЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.



07.00.02 – Отечественная история


Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук


Москва – 2008


Работа выполнена на кафедре истории и политологии ФГОУВПО
«Российский государственный университет
туризма и сервиса»


Научный руководитель:

доктор исторических наук, профессор ^ РЕСНЯНСКИЙ Сергей Иванович


Официальные оппоненты:

доктор исторических наук, профессор СЕКИРИНСКИЙ Сергей Сергеевич

кандидат исторических наук СЕРГЕЕВ Всеволод Николаевич


^ Ведущая организация:

Российская академия государственной службы при Президенте Российской
Федерации



Защита состоится «___» ________ 200__ года в _____ часов на заседании
диссертационного совета Д 212.150.01 при
ФГОУВПО «Российский
государственный университет
туризма и сервиса» по адресу: 141221,
Московская обл., Пушкинский р-н, п. Черкизово, ул. Главная, 99, каб. 1209
Зал заседаний советов.



С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУВПО
«Российский государственный университет
туризма и сервиса».


Автореферат разослан «____» __________ 200__ года.


Ученый секретарь

диссертационного совета

кандидат исторических наук, доцент Хорихин В.В.



  1. ^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ


Актуальность темы. Распространение костюма европейского типа связано с процессами модернизации, проходившими в течение XVIII – ХX вв. И в ходе модернизации принятие общеевропейского костюма или сохранение традиционного костюма (народного, сословного) подчеркивало приверженность разных социальных общностей (сословий, классов, горожан и сельского населения, идеологических и политических групп) и государственной власти новым ценностным представлениям или национальным традициям. Костюмы народов современного мира по их происхождению можно условно разделить на два множества – одежду общеевропейского типа и национальную (народную).

В России утверждение костюма общеевропейского типа в среде средних и низших слоев городского, а частично и сельского населения произошло во второй половине XIX – начале ХХ вв. Выяснение причин и условий его распространения в пореформенной России является весьма актуальной исследовательской проблемой.

Степень разработанности темы. Накопление публикаций по истории костюма и истории моды актуализировало вопросы теоретического обобщения созданного историографического массива. Начало этой работы положено статьями Р. Кирсановой и Ю. Демиденко1. Обращаясь к этим статьям, следует отметить, что в них имеется один и тот же исходный тезис об истории костюма как самостоятельной научной дисциплине, появление которой связано с переходом от костюмоописания к использованию методов (методик) научного исследования.

Объект изучения у различных специалистов по истории одежды один и тот же – костюм, но у них разный предмет исследования. Искусствоведы рассматривают одежду с эстетической точки зрения и как смену мод, для культурологов важно место костюма в моделях культуры, этнографов – особенности одежды разных народов. Для историков костюм – прежде всего социальный маркер представителей различных групп населения в определенный хронологический период, отражающий структуру общества и меняющие его процессы. Костюм историками также рассматривается и в социокультурном плане, в плане истории повседневности.

Преобладающим видом литературы по истории костюма и моды, естественно, являются работы искусствоведческого характера. В них развитие костюма обычно исследуется как вид декоративного искусства, хотя в большинстве случаев изменения в костюме и моде, связываются с общественными процессами. К этой группе литературы относятся обобщающие работы по истории костюма И.А. Алпатовой, Р.В. Захаржевской, Ф.Ф. Комиссаржевского,
М.Н. Мерцаловой, Н.М. Тарабукина. Большинство из них написано на основе лекционных курсов и освещают историю одежды народов мира, главным образом западноевропейской, с древних времен до новейшего времени. История русского костюма рассматривалась не всеми из этих авторов и то лишь в хронологических рамках допетровской Руси (Ф. Комиссаржевский,
Р. Захаржевская). Только в содержании лекционного курса И.А. Алпатовой было отведено небольшое место русскому костюму ХIХ – начала ХХ вв. Тем не менее, все перечисленные работы приобретают значение для исследователей истории костюма в России, поскольку в них прослеживаются изменения в западноевропейском костюме и моде, которые перенимались сначала русскими дворянами, а затем и другими социальными слоями.

Немало выходивших ранее искусствоведческих работ имеют сильную культурологическую направленность (Р.М. Кирсанова и др.). И только в последнее время появляются посвященные костюму исследования, авторы которых (М.И. Галитбарова, Т.Ю. Фефилова и др.) заявляют об их культурологической принадлежности. Об определенном синтезе культурологического, социологического и философского начал речь идет в работах, рассматривающих социальную роль и семиотику костюма и моды. К ним можно отнести работы А.Б. Гофмана, Т.В. Козловой, Л.В. Петрова, Р.А. Степучева и ряд диссертаций (В.В. Давыдовой, И.В. Шабаркиной и др.).

В отдельную группу можно выделить книги по социальной психологии и психологии моды. Связь социальной психологии с модой нашла отражение в творчестве известных социологов Г. Зиммеля и Г. Тарда. Г. Тард рассматривал обычай и моду как два проявления социального подражания. В первом случае «своему и древнему», во втором – «новому и чужому». Авторами специальных работ по психологии моды являются М.И. Килошенко и Е.А.Петрова.

В этнографической литературе довольно полно представлен народный костюм. Городской же костюм изучаемого нами периода или экскурсы в его историю являются предметом исследования или освещения лишь в небольшом количестве работ (Л.А. Анохина и М.Н. Шмелева, В.Ю. Крупянская и
Н.С. Полищук, И.А. Попова, М.Н. Шмелева). В основном они выполнены на материале среднерусского и уральского регионов. Из зарубежной литературы следует выделить фундаментальную монографию об европейском женском костюме нового времени известного этнолога А. Крёбера и его соавтора
Д. Ричардсон2.

Литература, посвященная русскому городскому костюму ХIХ – начала ХХ вв., которая рассматривается ниже, не столь велика, как по западноевропейскому костюму или по русской крестьянской одежде3.

Первыми, кто обратил внимание на необходимость изучения городского костюма, были этнографы. В 1949 – 1950 гг. состоялись историко-бытовые экспедиции, целью которых был сбор материала о дореволюционной жизни рабочих и крестьян в ряде регионов страны. Позже, в 1970 гг., появились и отдельные монографии этнографов о быте рабочих средней полосы России и горнозаводского Урала, которые содержали сведения об одежде.

К костюмам прошлых времен в советское время главным образом обращались в связи с театрально-сценическими нуждами. В 1960 – 1972 гг. вышло
5 выпусков альбома «Русский костюм. 1750 – 1917». Каждый выпуск открывался вступительной статьей – очерком по истории костюма, отраженного в иллюстративном материале4.

Особенно возрос интерес к истории костюма в 90-е гг. ХХ – начале
ХХI вв. Так, Р.М. Кирсанова изучала костюм в связи с различными явлениями в повседневной жизни, изменениями во взглядах на моду и красоту, отражением в художественной культуре. В 1995 г. Кирсанова на основе публикаций защитила докторскую диссертацию на тему «Костюм в русской художественной культуре. ХVIII – первая половина ХХ вв.». В исследовании были выделены три проблемы: костюм в культуре, костюм и живопись, костюм и литература. Работы Кирсановой стали определенной вехой в отечественной историографии истории костюма в России5.

Кирсановой принадлежит обстоятельный и оригинальный опыт создания энциклопедии по истории костюма, включающей многочисленные ссылки на произведения художественной литературы. Такой жанр энциклопедических словарей по быту, костюму и моде приобрел популярность 1990 – 2000 гг. В них исследователь может найти детализированное описание того или иного предмета одежды с указанием на его происхождение и региональное распространение.

Материал, в основном региональный, о костюме горожан содержится также в литературе по истории городского быта6. Особо следует выделить монографию А.И. Куприянова, в которой имеется глава «Мода и власть: проблемы идентичности русских граждан». Глава, в частности, содержит богатый материал о политике Николая I по отношению к костюму и социокультурной трансформации традиции в одежде7. Материал монографии является исходным при характеристике середины ХIХ в. в данной диссертации, которая хронологически продолжает линию исследования истории городского костюма в России, разработанную Куприяновым. Краткие сведения о русском городском костюме можно найти в этнографическом очерке М.Н. Шмелевой8.

Исследовательские статьи (Т. Алешиной, И. Поповой, и др. авторов) и популярные журнальные публикации (Р. Кирсановой, Н. Пушкаревой, и др.) посвящены разным сюжетам по истории костюма и содержат много интересных сведений. В последнее время было защищено несколько содержательных диссертаций по истории костюма в России9.

Большой интерес в постановке проблемы эволюции и семиотики костюма применительно к России (взаимосвязь моды и этничности, моды и социального статуса, моды и гендерных отношений) представляют публикации американской исследовательницы К. Руан10.

В результате историографического сдвига, падающего на последние десятилетия, отечественными исследователями достигнуты значительные успехи, которые позволяют утверждать об оформлении истории костюма в России в качестве самостоятельной научной области, возникшей на переплетении взаимно обогащающейся тематики – исторической, искусствоведческой, культурологической, этнографической.

Кроме специальных работ, посвященных истории костюма, для разработки темы имеет значение научная литература, связанная с освещением экономических и социальных факторов, влиявших на распространение городского костюма. Не характеризуя всю эту литературу, отметим только некоторые наиболее фундаментальные работы. Из работ досоветского периода – это исследование Е.А. Олюниной о портновском промысле11. Ценность его в первую очередь определяется тем, что автор не только дает полную картину производства готовой одежды в Москве и Московской губернии, но и сама лично, собирая сведения, обследовала в течение ряда лет предприятия в городе и промысловых селах. Большой статистический материал о социальной структуре городского населения содержится в монографии Н.А. Ивановой и В.П. Желтовой12. Социальная стратификация российского общества, город и деревня в процессе урбанизации, эволюция менталитета различных сословий рассматриваются в двухтомном труде Б.Н. Миронова13. Ряд сведений можно почерпнуть также в монографиях, посвященных отдельным социальным группам14.

И все же, несмотря на ряд изданий разноплановой направленности, до сих пор нет фундаментального обобщающего труда по русскому городскому костюму второй половины ХIХ – начала ХХ вв.

Таким образом, можно констатировать историографическую неразработанность проблемы. Она связана с рядом обстоятельств. Во-первых, при наличии большого количества литературы о народном костюме имеется чрезвычайно мало работ о городском костюме. Во-вторых, работы о городском костюме посвящены преимущественно дворянскому и купеческому костюму. В-третьих, авторами основной части литературы являются искусствоведы, культурологи, этнографы, а не историки. В-четвертых, практически наименее изученным оказался городской костюм пореформенной России.

Объект исследования: городской костюм в России во второй половине XIX – начале ХХ вв. В содержание понятия «городской костюм в России» принято включать костюм европейского типа, который постепенно, начиная с петровских реформ и до начала ХХ в., распространялся в разных социальных слоях горожан15.

Предмет исследования: распространение общегородского костюма в связи с модернизационными процессами в российском обществе пореформенного периода.

Цель исследования: проследить и проанализировать процесс вытеснения костюма как сословного социального маркера общегородским костюмом во второй половине XIX – начале ХХ вв., выявить социально-экономические и социокультурные причины этого явления, обосновать закономерность утверждения среди горожан костюма европейского покроя как урбанистического социального маркера.

Исходя из этой цели, автором поставлены следующие задачи:

    • проанализировать имеющуюся по теме литературу и сформулировать проблему исследования;

    • определить специфику используемых источников;

    • раскрыть содержание терминологии и сущность культурно-семиотического подхода к изучению истории костюма;

    • проследить изменения в светской моде с точки зрения социальных и эстетических ориентаций дворянства;

    • показать эволюцию сословного купеческого костюма;

    • выявить социально-экономические и социокультурные факторы, влиявшие на распространение костюма общеевропейского образца;

    • рассмотреть трансформацию одежды средних и низших городских слоев;

    • охарактеризовать особые костюмы в социальной среде внесословных субкультур;

    • установить этапы распространения среди горожан общеевропейского костюма в связи с формированием урбанизированной социальной среды.

Научная гипотеза: обусловленность перехода от сословной одежды к общегородскому костюму изменениями, происходившими в российском обществе второй половине XIX – начала ХХ вв.

Хронологические рамки. Нижняя хронологическая граница исследования приходится на середину XIX в. Хотя в строгом смысле пореформенный период – это 1860-е гг., но начало изменений в костюме связано с наступившим уже 1850-е гг. ослаблением характерных для николаевской эпохи регламентаций и техническими новшествами в производстве одежды. В России изменяется дворянская мода: в женской – входит в моду кринолин, в мужской – появляется пиджак, который, однако, еще не имеет визитного значения. В производстве одежды начинается своего рода «революция», которая приводит к распространению массовой фабричной продукции. К 1850 гг., на наш взгляд, относится также начало движения за женскую эмансипацию, о чем, в частности, свидетельствует основание первого открытого женского училища в Петербурге.

Верхняя хронологическая граница определяется серединой 1900-х гг. И дело здесь не в Первой российской революции как политическом событии, а в том, что она повлияла на распространение общегражданского сознания в противовес сословной самоидентификации. К этому времени в основном завершился переход всего городского населения от сословного костюма к костюму европейского покроя. Своего рода показателем изменения отношения к одежде служит проведение в 1902 г. в Петербурге первой Международной выставки исторического и современного костюма.

Географические рамки. Вполне понятно, что в исследовании не затрагиваются города западных окраин империи (польские и литовские, прибалтийские, финляндские, бессарабские), Закавказья, Средней Азии. Также обстоит дело с белорусскими и правобережными украинскими городами. Общие тенденции развития городского костюма прослеживаются в масштабе территориальных границ Российской Федерации, но с рядом исключений. К ним относятся некоторые исторические регионы компактного проживания этнических меньшинств.

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретические подходы к проблематике диссертации можно свести к двум: методологии исторического и культурно-семиотического исследования. В историческом подходе к теме автор опирается на теорию модернизации, поскольку эволюция городского костюма изучается в хронологических рамках перехода России от традиционного общества к современному и рассматривается как отражение модернизационных процессов, включающих заимствование западноевропейских культурных образцов. В применении к истории городского костюма использовались историко-типологический метод и метод сословно-классового анализа. Были выделены два основных типа костюма – городской и народный (общеевропейский и русский), отношение к которым представителей различных сословий и социальных групп выражало новации и традиции в развитии общества. При этом предполагалась связь изменений в положении сословий и формировании классовой структуры общества с изменениями по отношению к костюму. И новации и традиции в культуре костюма рассматривались как результат влияния социальных и гендерных факторов. Культурно-семиотический, т. е. в плане теории знаков и знаковых систем, подход дал возможность интерпретации костюма как социального маркера в невербальной системе общения «свой-чужой». История костюма, таким образом, исследуется в системах отходящей сословной культуры и приходящей на смену новой урбанизированной культуры модернизирующегося общества.

Источниковая база исследования. Акцент в обзоре источников сделан не на их специфику, чему посвящен специальный параграф 1.2, а на их репрезентативность, качественную и количественную характеристику. Использованные источники делятся на две группы: письменные и изобразительные.

Первостепенное значение для изучения истории городского костюма в России имеют мемуары. Они ценны тем, что в них не только описываются костюмы и моды современников, но и передается дух эпохи, отношение к моде. В диссертации использованы мемуары представителей различных сословий (дворян, купцов, мещан), профессиональных групп (писателей, художников, этнографов и т. д.), политических направлений (народников, социал-демократов). Среди них особо следует выделить мемуары этнографа В.Н. Харузиной, художника А.Н. Бенуа, писателя П.Д. Бобрыкина, педагога Е.Н. Водовозовой, математика С.В. Ковалевской, юриста А.Ф. Кони, историка М.М. Богословского,
купцов П.А. Бурышкина и Н.А. Найдёнова. Представляет интерес и материал по теме, обнаруженный в очерках современников: например, по Москве – у В.А. Гиляровского, по Петербургу – у Д.А. Засосова и В.И. Пызина.

Неисчерпаемым источником по истории костюма является русская реалистическая художественная литература XIX в. В диссертации использованы произведения А.В. Амфитеатрова, П.Д. Боборыкина, И.А. Бунина,
В.В. Вересаева, М. Горького, В.В. Крестовского, А.И. Куприна,
Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.Н. Островского, И.И. Панаева, А.Ф. Писемского,
Л.Н. Толстого, Г.И. Успенского, А.П. Чехова и других писателей.

Из использованных архивных письменных источников ценные данные о распространении городского костюма содержатся в «Сведениях о приходах церквей Вятской губернии», представленных в губернский статистический комитет в 1882 г. (Государственный архив Кировской области, ф. 574). В нем приводятся то краткие, то пространные сведения об одежде прихожан по
59 населенным пунктам 11 уездов губернии.

Источником, содержащим как изобразительную наглядность по истории городского костюма, так и описательные сведения о нем, являются журналы мод. В них, помимо иллюстраций образцов одежды и ее краткого описания, помещались письменные обзоры мод. В диссертации журналы мод использованы выборочно, но при этом представлены все десятилетия рассматриваемого периода, что вполне достаточно для исторического исследования, не предусматривающего изучение мод как таковых. Следует иметь в виду, что как источник журналы мод не дают полного представления о распространенности различных видов одежды среди горожан разных сословий и социальных страт. Источниками, близкими по своему характеру к журналам мод, являются каталоги-прейскуранты торгового дома «Мюр и Мерилиз», которые наряду с иллюстрациями рекламируемых образцов содержат сведения о ценах на разные предметы одежды.

Ведущая группа изобразительных источников представлена репродукциями фотографий и рисунками в альбомах и иллюстрированных каталогах выставок по истории костюма, в которых воспроизведены костюмы, моды, различные предметы одежды и аксессуары, а также обувь. Достоинство данного вида источников в том, что по ним можно создать типизировано и хронологически систематизированную картину костюмов представителей разных социальных групп населения. С этой позиции Л.Ю. Фефилова обосновывает точку зрения на фотоматериалы как основной вид источников по истории городского костюма, начиная с конца XIX в.16.

В уже упоминавшемся альбоме «Русский костюм…» художником
В. Козлинским на основе коллекций одежды, фотографий и литографий из фондов Государственного исторического музея и других музеев, а также иллюстраций из модных журналов воссозданы в документальных рисунках русские народные, сословные и городские костюмы. В третьем выпуске этого издания на 73 иллюстрациях развернута панорама костюмов различных слоев и групп российского общества 1850 – 1870 гг., от светской моды до самых низших слоев городских простолюдинов. Подобные наборы иллюстраций, отражающие костюмное разнообразие 1870 – 1890 гг. и 1890 – 1917 гг., имеются в четвертом (67 иллюстраций) и пятом (79 иллюстраций) выпусках альбома. Многие иллюстрации состоят из набора рисунков или представляют собой групповые изображения.

Альбом «Костюм в России. XV – начало XX века», подготовленный в Государственном историческом музее, содержит 57 иллюстраций по рассматриваемому периоду. В альбоме приводятся данные о хронологии и производителе одежды, дается краткое описание каждой вещи.

В популярной книге А.А. Васильева «Русская мода. 150 лет в фотографиях» приведено около 2000 фотоизображений, отражающих развитие моды в период 1850 – 2000 гг. Материал в ней структурирован по десятилетиям. По изучаемому периоду имеется фотографий: 101 – 1850-х гг., 130 – 1860 гг., 145 – 1870 гг., 105 – 1880 гг., 104 – 1890 гг., 132 – 1900 гг., всего – 717. Фотографии атрибутированы: как правило, указаны время и место съемки и кто изображен. Под фотографиями имеются характеризующие костюм подписи (ткань, крой, отделка).

В дополнение к основным альбомам использованы материалы преимущественно из Государственного Эрмитажа, представленные в альбоме «Костюм в России XVIII – начала XX века» и в каталоге «Костюм серебряного века. 1890 – 1914». В первом из них имеется 185 изображений предметов одежды, в том числе по изучаемому периоду 111. Кроме коллекции Эрмитажа, в альбоме помещены отдельные экземпляры одежды из Государственного исторического музея и Государственного музея этнографии. В каталог выставки костюма серебряного века включено 78 наименований экспонатов, из них костюмов 46.

Наряду с другими источниками по истории обуви в данном исследовании использован каталог специализированной выставки. На ней были представлены экспонаты из коллекций музея истории г. Москвы, Государственного исторического музея, Государственного историко-культурного заповедника «Московский Кремль» и музея фабрики «Парижская коммуна»17.

Несколько особое место занимает альбом «Литература в лицах», в котором имеется 220 репродукций оригинальных фотографий русских писателей, сделанных в период с 1850 по 1916 гг. Хотя альбом создавался для других целей, в нем запечатлены не только сами писатели, но и их костюмы. Поэтому приводимые фотографии послужили источником для данного исследования18.

В диссертации было апробировано использование фотографий и художественных портретов, помещенных в биографических исследованиях. В качестве такого образца была взята монография М.В. Нечкиной о В.О. Ключевском, которая дала возможность проследить изменения в костюмном облике ученого с 1860 гг. до 1909 г.

Анализировались также 48 фотографий из Государственного архива Кировской области. Кроме опубликованных фотографий, привлекались и оригиналы из архивов и частных собраний. В частности, 24 фотографии из частного собрания сотрудника Коломенского краеведческого музея С.И. Самошина и ряд фотографий из других собраний.

В диссертации использованы разные фотографии: персональные, семейные, групповые (выпускников учебных заведений, производственных коллективов, общественных организаций, друзей и др.). В своей совокупности фотографии из альбомов, архивов и частных коллекций дали возможность проанализировать первично обработанный обширный и репрезентативный материал по истории костюма.

Для сравнения русской городской моды с западноевропейской модой использовался альбом А. Васильева «Европейская мода. Три века» и тематические слайд-шоу из электронного собрания ДиректМедиа «Минувших дней воспоминанья. 1850 – 1918». В коллекции Васильева насчитывается около 10 тысяч предметов одежды и аксессуаров, а также несколько тысяч фотографий и фотооткрыток, отражающих мир меняющейся моды стран Западной Европы и России XVIII – XX вв.. В тематических слайд-шоу из электронного собрания «Минувших дней воспоминанья» имеются фотографии и репродукции открыток, отражающие повседневную жизнь Западной Европы, России и США. Подспорьем в сравнительном анализе западноевропейских и русских костюмов служили также иллюстрации в книгах М.Н. Мерцаловой «Костюм разных времен и народов» и Дж. Нанн «История костюма». В книге Нанн имеется 132 иллюстрации-рисунка по рассматриваемому в диссертации периоду. Все это документальные воспроизведения предметов одежды и аксессуаров по гравюрам, портретам, журналам мод и фотографиям.

Традиционным источником по истории костюма являются произведения живописи. При работе с ними применялось как посещение картинных галерей и музеев, так и изучение репродукций картин художников, представленных в альбомах и «электронных библиотеках». Автор знакомилась в Третьяковской галерее и Русском музее с постоянными экспозициями и временными выставками.

Как явствует из характеристики источников, ни одна их группа в отдельности не может дать ответа на вопрос о степени распространения тех или иных костюмов, той или иной моды в определенный отрезок времени среди разных сословий, слоев и групп городского населения. Только сочетание в исследовании анализа и сопоставления данных, имеющихся в письменных и изобразительных источниках, обеспечило решение поставленных задач.

^ Научная новизна исследования состоит в том, что впервые проведен комплексный анализ истории городского костюма России как социального маркера в связи с модернизационными процессами во второй половине XIX – начале
ХХ века. В диссертации показан, развернуто и детализировано, переход от сословных костюмов – дворянского, купеческого, мещанского, крестьянского – к городскому костюму европейского типа и раскрыта обусловленность этого перехода экономическими и социальными изменениями в российском обществе, формированием урбанистической общности, выдвижением на первый план в общественном сознании основной массы горожан не сословной, как было раньше, а общегородской самоидентификации. Впервые на основе установления степени распространения в разных социальных стратах костюма европейского покроя обоснованы этапы его внедрения в городскую среду. В диссертации также определена специфика использованных источников, обозначены основные тенденции в развитии городского костюма, выделена протестная мода как особый социально-политический маркер внесословных субкультур в российском обществе.

^ Научная новизна получила воплощение в следующих основных положениях исследования, выносимых на защиту:

  1. В модернизирующемся обществе переходного типа, каким была Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв., костюм являлся социальным маркером, отражавшем степень трансформации тех или иных сословных слоев в новые страты классового общества. Соответственно эволюция костюма связана с такими процессами, как индустриализация, урбанизация, социокультурные изменения в обществе.

  2. Вытеснение сословного костюма общегородским было в первую очередь обусловлено процессом урбанизации, который интенсифицировался в пореформенной России. Переход к европеизированной общегородской моде свидетельствовал об отказе от традиций, переменах в социальной самоидентификации.

  3. Модный светский костюм всегда был атрибутом высокого социального и имущественного статуса. Светская мода, заимствующаяся с Запада, длительное время была для дворянства социальным маркером, отличающим его от остальных сословий. Однако во второй половине XIX – начале ХХ в. светская мода постепенно «отвоевывает» позиции среди представителей других сословий. Это, в частности, проявляется в купеческой одежде, которая как бы «раздваивается» на «немецкий» и «русский» костюмы. Модный костюм становится уже не чисто дворянским маркером, а свидетельством принадлежности к «образованному обществу». В то же время как сословность дворянского костюма, так и его подчеркнутая отчужденность от традиционной народной одежды порождают протестную моду – особый костюм внесословных субкультур. Протестная мода являлась демонстрацией оппозиционности по отношению к самодержавному режиму и сословному делению, символическим вызовом дворянской идеологии, этике и эстетике.

  4. Распространение моды на европейский костюм идет «сверху вниз», от высших социальных слоев к низшим с расширением круга населения, меняющего сословную самоидентификацию на урбанистическую. Горожане все чаще идентифицируют себя не по сословному признаку, а по принадлежности к профессиональным группам, имущественному положению, образовательному цензу и т. д. В социокультурном отношении происходит и углубляется размежевание между двумя социальными общностями – городской и деревенской, крестьянской. Эти процессы получают отражение в утверждении европейского костюма как общегородского социального маркера, соединяющего «под общей крышей» не только прежние городские сословия (купцов, мещан, цеховых ремесленников) и разночинцев, но и интегрируемых городской средой рабочих и служащих, формально по сословной стратификации принадлежащих к крестьянам. Распространение костюма европейского типа в среде средних и низших социальных слоев горожан знаменует его утверждение в качестве внесословной общегородской одежды.

  5. В распространении городского костюма европейского типа выделены на основе критерия – степени распространенности костюма европейского типа среди горожан – три хронологических этапа. Период 1850 – 1860 гг. – распространение европейского костюма вне дворянского круга частично затрагивает купеческую и мещанскую среду. Значительная часть городского населения, особенно в провинции, все еще носит сословную одежду, но костюм европейского покроя уже воспринят столицами и немалым числом горожан в губернских городах. Второй этап распространения городского костюма можно датировать 1870 – 1880 гг. Имеется достаточно оснований для заключения о весьма широком распространении в России европейского костюма как массовой повседневной городской одежды в
    1880-е гг. Третий этап охватывает время с 1890 г. до 1905 г. Это – этап завершения перехода к костюму европейского типа всех слоев городского населения. Распространяется готовая одежда, не стесняющая движения человека и соответствующая гигиеническим требованиям нового времени.

^ Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты диссертационного исследования позволяют расширить научные знания в области социальной истории российского общества второй половине XIX – начала ХХ вв. и истории культуры. Материалы, выводы и наблюдения, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в обобщающих трудах по социальной истории и истории костюма и моды, при подготовке учебных курсов по истории России и отдельных спецкурсов. Содержание диссертации и использованный в ней подход к костюму как социальному маркеру в модернизирующемся обществе могут способствовать дальнейшим исследованиям по истории городского костюма, в особенности региональным и посвященным тематике перехода от традиционной одежды к европейскому костюму в национальных республиках РФ.

^ Апробация работы. Материалы диссертации прошли научную и общественную апробацию. По теме опубликованы 3 статьи и 1 тезисы общим объемом 2,35 п.л.. Основные положения диссертации были изложены в выступлениях на
III-й областной научно-практической конференции «История и культура Подмосковья» в Коломне (сентябрь 2007), III-й международной научно-практической конференции «Роль университетов в поддержке гуманитарных научных исследований» в Туле (май 2008), II-м Форуме городов России во Владимире (июнь 2008), а также на внутривузовских научно-практических конференциях в Российском государственном университете туризма и сервиса (март 2008) и Московском государственном областном университете (апрель 2008). Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры истории и политологии Российского государственного университета туризма и сервиса.

^ Структура диссертации логически обусловлена целью и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, а также приложений.


^ 2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ


Во введении обосновываются актуальность и степень изученности темы; определяются объект, предмет, цели, задачи, гипотеза, хронологические и географические рамки исследования; раскрываются его теоретические и методологические основы; дается характеристика источниковой базы.

^ В первой главе диссертации рассматриваются методологические, терминологические и источниковедческие аспекты исследования. В параграфе
1.1 «Костюм как социальный маркер: семиотика и терминология»
раскрыта сущность семиотического подхода к костюму как социальному маркеру. Суть его применительно к теме исследования состоит в том, что в модернизирующемся обществе синхронно существуют две знаковые системы. В одной из них костюм отражает сословный характер общественных отношений. В другой – новую социальную стратификацию, присущую классовому обществу. Соответственно происходившая в России (да и во всех других модернизирующихся странах) смена народного костюма общеевропейским, может служить внешним показателем того, как в разных социальных группах совершался переход от прежних традиционных структур и представлений к современным, обусловленный развитием капиталистических отношений и началом становления гражданского общества. В историческом исследовании костюм в его конкретных проявлениях раскрывается как социальный маркер, отражающий характер общественного развития и позволяющий проследить, под влиянием каких процессов происходят изменения в нем, говоря иными словами, как и с кем человек идентифицирует себя через ту или иную одежду. Таковы сформулированные автором исходные методологические подходы к изучению истории городского костюма в России.

На основе анализа лексики научных, энциклопедических и справочных изданий уточнены определения терминов, которые используются в диссертации (одежда, костюм, тип костюма, городской костюм, мода и т. д.). Это имеет значение для устранения их неоднозначного, разносмыслового употребления в данном исследовании и в другой литературе.

Помимо общепринятого в диссертационном введении обзора использованных источников, в ходе работы возникла необходимость осмыслить их специфику, чему посвящен параграф 1.2. Отправной точкой стало определение того, с позиций какого предмета исследования проводится изучение костюма. В соответствии с тематикой данной диссертации на первый план выдвигаются не вещественные и художественно-изобразительные источники, как для искусствоведческих и этнографических исследований, а письменные и фотоизображения. Именно письменные источники, полагает автор, позволяют раскрыть степень распространенности городского костюма, социальную мотивацию выбора костюма, ее связь с сословной, классовой, гражданской, идеологической идентификацией, с идентификацией принадлежности к общности горожан. Анализ специфики различных видов источников показывает, что без сопоставления их друг с другом, без сведения их для «перекрестного допроса» появляются прямолинейные, внеисторические трактовки костюмов и мод.

^ Во второй главе эволюция сословного костюма представлена на материале верхних слоев русского общества – дворянства и купечества. Рассматривая в параграфах 2.1 и 2.2 дворянский костюм и светскую моду как цельный социокультурный феномен, автор исходил из того, что уже к середине XIX в. дворяне одевались по-европейски и изменения в их костюме были связаны с переменами в моде. Внедрение европейского костюма начинается с петровских реформ. К. Руан пишет даже о «революции в одежде», произведенной Петром I,
которая в отличие от других преобразований «имела ни с чем не сравнимый успех»19. Новейшие исследования историков свидетельствуют о более раннем начале распространения европейской моды в России20. На длительный срок европейский костюм стал знаком принадлежности к привилегированному дворянскому сословию, вне зависимости от того, какие это были дворяне – столичные или провинциальные, городские или полностью осевшие в поместьях. В очерках, воспоминаниях и художественной литературе содержатся свидетельствующие об этом зарисовки. В наибольшей мере сословная маркировка проявилась в женском дворянском костюме, в следовании сменявшим друг друга парижским модам, причем таким, какие по своей усложненности и вычурности (кринолин – турнюр и трен – рукава буф) подчеркивали отличие от купеческого и простонародного женского круга («я – принадлежу к высшему сословию», «я – особая»). Однако к концу ХIХ в. среди дамских нарядов нашлось место и женскому деловому костюму. В отличие от женского дворянского костюма мужской костюм уже в середине ХIХ в. переставал быть исключительной принадлежностью дворян, он стал знаком принадлежности к образованному обществу, которое, тем не менее, в своей массе состояло из представителей дворянства. Анализ мужских мод выявил основную тенденцию развития костюма – движение к более простому, удобному в ношении, стабильному в основных чертах покрою. Деловой костюм, заимствованный из Англии, по существу совместился с выходным костюмом-тройкой.

Как показано в параграфе 2.3, консервативное купечество не в меньшей мере, чем высшие и частично средние слои дворянства, придерживалось сословности в костюме. Причем купеческий костюм представлял собой своеобразный симбиоз европейского и национального начала (салопы, поддевки, косоворотки, сапоги). Отказ от купеческого своеобразия в одежде и во всем облике был связан с трансформацией купцов в новорусских предпринимателей. В среде купечества сосуществовали купеческий (русский) и европейский (немецкий) костюмы, причем сфера первого сужалась, а второго – расширялась. Если сословным маркером дворян был европейский костюм, что отличало их от остальной массы населения страны, то сословный костюм купцов длительное время сохранял национальный колорит, что было обусловлено обособленностью этого сословия как от привилегированных дворян, так и от социальных страт низшего порядка. Вплоть до начала ХХ в. дворянский костюм, как бы и в какую сторону не менялась мода, носил на себе сословную печать. По-другому складывалась судьба купеческого костюма: в результате сращивания прежних купцов с новорусскими предпринимателями купеческий костюм утратил сословные отличия, и в конце концов стал одним из показателей соотнесения не с сословием, а с культурой урбанизирующегося общества.

Отказ отдельных представителей дворянства от общепринятой моды, что видно из содержания параграфа 2.4 «Особые костюмы в социальной среде внесословных субкультур», был показателем пренебрежения сословной корпоративностью. Наряду с доминирующей дворянской культурой в российском обществе возникали и противопоставлявшие себя ей протестные субкультуры. В диссертации выделяются две такие субкультуры – одна из них выросла из демократических и оппозиционных к власти настроений разночинной европейски ориентированной молодежи, другая – имела славянофильские корни. По отношению к костюму этим субкультурам соответствовали две тенденции: стремление к упрощению городского костюма, сведению его к скромному, незамысловатому покрою; нарочитое копирование народной крестьянской одежды (покрой «под мужика» и «под народный сарафан»). В диссертации применительно к этим субкультурам вводится понятие «протестная мода», которое, на наш взгляд, более точно, нежели термин «антимода», раскрывает сущность «особого костюма». Истоки протестной моды связываются с феноменом нигилизма в среде эмансипированной радикальной молодежи.

Создателем и носителем особой моды внесословных субкультур была по существу разночинная интеллигенция. И все же в целом образованное общество, во всяком случае до 1880-1890-х гг., можно считать в основном дворянским. Дворянское сословие и верхний культурный слой городского населения в значительной степени совпадали. При этом в образованное общество со временем все больше включалось представителей нового поколения купеческого сословия, которые по своему облику и образованию могли уже не отличаться от дворян.

Подражание западноевропейской моде в России не означало тождества в социальной маркировке. На Западе модный костюм перестал быть знаком сословности, каким он оставался в России. Прослеживая модные влияния, можно сделать заключение о том, что если женская мода слепо следовала за парижской, то в мужском костюме главным образом происходило заимствование из Англии более удобной для городской жизни одежды. Это, в частности, сказалось на включении в европейский мужской костюм элементов русской одежды, а именно косоворотки, приверженцами которой стали представители разночинной демократической интеллигенции. Наблюдается наличие в заимствовании западноевропейской моды как чисто подражательного, так и рационального начала.

Основное содержание третьей главы – распространение костюма европейского типа в среде средних и низших социальных слоев горожан, его утверждение в качестве внесословной общегородской одежды и обусловленность этого явления экономическими и социальными факторами.

^ В параграфе 3.1 «Влияние экономических и социальных факторов на распространение общегородского костюма» в качестве основных экономических процессов, повлиявших на распространение городского костюма, выделены: переход к массовому, в том числе промышленному, производству одежды, расширение торговли готовым платьем, рост покупательной способности средних и низших городских слоев. Приводимый в параграфе статистический, мемуарный и другой материал, с одной стороны, свидетельствует о массовом производстве готовой одежды на базе технических нововведений и совершенствовании портняжного дела, расширении масштабов оптовой и розничной торговли, внедрении новых форм продажи (разъездной, рассылки в другие города по заказам и пр.), что приводило к доступности и удешевлению продукции и товаров. С другой стороны, позволяет сделать вывод о расширении покупательной способности средних и низших слоев городского населения на основе сопоставления заработков и доходов с ценами на готовую одежду и ее пошив. Показано, что, несмотря на появление фабричного производства, основной спрос на готовую одежду и обувь удовлетворялся за счет ремесленных мастерских, в самых крупных из которых применялись разделение труда и технические нововведения. Изготовлением одежды на заказ занимались как в модных дорогих мастерских, так и в мастерских, рассчитанных на покупателя среднего достатка, а также индивидуально работающие портные. Наряду с отечественным производством важным источником поступления готовой одежды в торговлю был ее импорт.

Итак, основными социальными факторами, оказывавшими влияние на распространение костюма европейского типа, были процессы, ведущие к переходу от сословного общества к классовому. Высокие темпы роста городского населения в связи с индустриализацией расширяли рынок спроса на одежду. Но главным фактором была трансформация сословных групп в осознававшую свое единство урбанистическую общность.

^ Параграф 3.2. посвящен эволюции одежды средних и низших социальных слоев. Средние и низшие городские слои – понятие, связанное с развитием капиталистических отношений и классового общества. Оно поэтому вполне применимо к населению городов пореформенной России. Собственно уже разночинная интеллигенция выпадала из сословного деления. Связь между трансформацией сословного общества и трансформацией костюма особенно наглядно раскрывается в параграфе на примере средних и низших городских слоев. Если в 1850-1860 гг. мещанство представляет собой еще относительно единое сословие, то к концу ХIХ в. в нем происходит сильное расслоение по профессиональным группам (от предпринимателей до рабочих) и, следовательно, распределение по разным социальным стратам городского населения. Соответственно по мере расслоения мещан отпадает сама постановка вопроса о своеобразных чертах мещанского костюма. В какой-то мере внутриклассовое расслоение по заработкам, а соответственно и по костюму характерно и для рабочих.

Под воздействием качественных трансформаций социально-экономического характера и урбанизационных процессов изменялись традиционные ценности и нормы поведения горожан, что сказалось в переходе от костюмов, подчеркивающих сословную принадлежность, к общегородскому костюму. Наличие в представлениях горожан категорий «городского» и «деревенского» становилось более значимым, нежели сословный подход. Происходило нивелирование бытовых вкусов и привычек, мобилизация, если пользоваться выражением В. Зомбарта, потребности в моде на европейский костюм. Утверждение его в российском городе свидетельствовало о расширении процесса смены сословной самоидентификации на общегородскую, соответствующую ценностям и приоритетам нового буржуазного общества.

Распространение костюма европейского типа, как показано в
параграфе 3.3, шло от верхних дворянских слоев к средним и низшим городским слоям и имело свои этапы. Этих этапов было три – 1850-1860, 1870-1880 и 1890-1905 годы. Каждый из них, что следует из содержания параграфа, имел характерные черты и определялся степенью распространенности европейского костюма в средних и низших социальных стратах и профессиональных группах.

^ В заключении подводятся итоги исследования, суть которых кратко сформулирована в его основных положениях, вынесенных на защиту. Процесс распространения европейского костюма, подчеркивается в заключении, можно проследить по материалам исследования. Продвижение европейского костюма во времени идет как бы по зауженной кверху спирали: от малочисленного дворянского круга ко все более численно расширяющимся кругам городского населения. На каждом из таких кругов в этот процесс втягиваются новые социальные слои, от среднеобеспеченных до малообеспеченных. При этом женская одежда почти во всех социальных группах ориентировалась на смену мод, а мужская – на респектабельность.

Переход к европеизированной общегородской моде свидетельствовал об отказе от традиций, изменениях в социальной самоидентификации. В то же время в костюм европейского типа в качестве его составной части включались отдельные элементы народной одежды. Разновидностью мужского городского костюма стало сочетание сюртука или пиджака с косовороткой. Женский городской костюмный ансамбль часто включал в себя шаль. В городе, таким образом, синхронно существовали различные комплексы костюмов, в том числе смешивавшие элементы традиционной и общеевропейской одежды. Однако при всем разнообразии городских костюмов налицо была тенденция вытеснения традиционного платья. Отказ от народной одежды в пользу городского костюма связывался и с положением в обществе и с социокультурной соотнесенностью.

Вытеснение сословного костюма общегородским было обусловлено процессом урбанизации, который интенсифицировался в пореформенной России. Исследование подтверждает мнение ряда историков о том, что применительно ко второй половине XIX в. можно говорить об европейском типе русской городской культуры. Российское общество, переодевшись в европейский костюм, стало более узнаваемо как часть Европы.

^ Публикации автора по диссертационной теме:

  1. Волобуева Т.О. Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины ХIХ в. // Отечественная история. – 2008, № 1. С. 25 – 35.*

  2. Волобуева Т.О. Утверждение общеевропейского костюма как повседневной одежды городского населения России. // Преподавание истории в школе. – 2008, № 6. С.26-31.*

  3. Волобуева Т.О. Специфика источников по истории городского костюма середины ХIХ – начала ХХ в. // История и культура Подмосковья: проблемы изучения и преподавания: сб. статей, Коломенский гос. пед. институт. – Коломна, 2008. С. 150–158.

  4. Волобуева Т.О. Источники по истории городского костюма середины ХIХ – начала ХХ вв. // История и культура Подмосковья: проблемы изучения и преподавания: сб. материалов III-й областной научно-практической конференции. – Коломна, 2007. С. 42 – 46.

Работы, опубликованные в периодических изданиях, рекомендованных Президиумом ВАК Министерства образования и науки РФ.


^ ВОЛОБУЕВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА


ЭВОЛЮЦИЯ ГОРОДСКОГО КОСТЮМА
КАК ОТРАЖЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.


Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук


Лицензия ИД № 04205 от 06.03.2001 г.

____________________________________________________

Сдано в производство 06.10.2008 Тираж 130 экз.

Объем 1,5 п.л. Формат 60х84/16 Изд. № 221 Заказ 221

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российский государственный университет туризма и сервиса»

(ФГОУ ВПО «РГУТиС»)

141221, Московская обл., Пушкинский р-он,

пос. Черкизово, ул. Главная, 99


©ФГОУ ВПО «РГУТиС», 2008



1 См.: Кирсанова Р. А. История костюма в России как научная дисциплина. // Теория моды. – 2006, № 1; Демиденко Ю. В. История костюма как историческая дисциплина. // Там же. – 2006-2007, № 2.

2 Kroeber A., Richardson J. Three centuries of womens dress fashions: A Quantitative analysis. // Kroeber A. The Nature of culture. – Chicago, 1952.

3 См.: Жабрева А.Э. История костюма: библиографический указатель книг и статей на русском языке, 1710 – 2001. – СПб., 2002.

4 Подобного рода вступительные статьи имеются и в ряде других альбомов по истории костюма и моды.

5 Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм – вещь и образ в русской литературе ХIХ в. – М., 1989; ее же. Костюм в русской художественной культуре ХVIII – первой половины ХХ вв. (опыт энциклопедии) - М., 1995; ее же. Сценический костюм и театральная публика в России ХIХ в. – Калиниград, М., 1997; ее же. Русский костюм и быт ХVIII – XIX веков. – М., 2002.

6 Крупянская В.Ю., Полищук Н.С. Культура и быт рабочих горнозаводского Урала (конец ХIХ – начало ХХ в.). – М.. 1971; Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем: на примере городов Калуга, Елец, Ефремов. – М., 1977; Гончаров Ю.М. Очерки истории городского быта дореволюционной Сибири (середина ХIХ – начало ХХ в.). – Новосибирск, 2004..

7 Куприянов А.И. Городская культура русской провинции. Конец XVIII- первая половина XIX века. – М., 2007.

8 Шмелева М.Н. Русская одежда.// Русские. – М., 1999.

9 Амелёхина С.А. Культурно-историческая эволюция формы и символики церемониальных костюмов при Российском императорском дворе XVIII-XIX вв.: дисс… кандидата исторических наук. – М., 2003; Савельева Е.В. Советский костюм 1917-1923 гг. как отражение общественных перемен: дисс… кандидата. исторических наук. – М., 2006; Фефилова Т.Ю. Костюм горнозаводского Урала как социокультурное явление: дисс … кандидата культурологических наук. – Екатеринбург, 2006; Сергеев В.Н. Форменная одежда полицейских органов в России в в XIX – начале XX в.: социально- политический и культурно-исторический аспекты: дисс… кандидата исторических наук. – М., 2007.

10 Ruane C. Clothes Make the Comrade: A History of the Russian Fashion Industry, 1700-1917. // Russian History. Vol. 23. Nos. 1- 4, 1996. Рр..311-344; ее же. Одежда и идентичность в имперской России. // Гражданская идентичность и сфера гражданской деятельности в Российской империи. Вторая половина XIX – начало XX века. М., 2007; ее же. От кафтана к деловому костюму: семиотика русской купеческой одежды // Купеческая Москва: образы ушедшей российской буржуазии. – М., 2007.

11 Олюнина Е.А. Портновский промысел в Москве и деревнях Московской и Рязанской губерний: Материалы к истории домашней промышленности в России. – М., 1914

12 Иванова И.А. Желтова В.П. Сословно-классовая структура России в концеXIX –начале ХХ вв. – М., 2004.

13 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (-начало ХХ в.) Т. 1-2. – Спб., 1999.

14 Напр., Баринова Е.П. Русское дворянство в начале ХХ века: экономический статус и социокультурный облик. – М., 2008; Брянцев М.В. Культура русского купечества. Воспитание и образование. – Брянск, 1999.

15 См.: Русский костюм. Проспект. / Авт.-сост. Л.В. Ефимова, Т.С. Алешина. – М., 1990; Беловинский Л.В. Иллюстрированный энциклопедический историко-бытовой словарь. – М., 2007.

16 Фефилова Л.Ю. Методика исторического анализа европейского костюма конца XIX – начала XX вв. по фотоматериалам Урала и Сибири. Авт. дисс. … канд. исторических наук. – Екатеринбург , 2007. Положительно оценивая предложенную «методику», автор не согласна с преуменьшением в диссертации

Л.Ю. Фефиловой значения письменных источников по истории городского костюма.



17 След в истории. Московская обувь XII – XX вв. Каталог выставки. – М., 2002.

18 Литература в лицах. Фотографии русских писателей из собрания Государственного литературного музея. 1850 – 1916. Альбом-каталог. – М., 2008.

19 Руан К. Одежда и идентичность в имперской России. – С. 237.

20 См.: Шамин С.М. Мода в России последней четверти XVII столетия. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – М., 2005.





Скачать 361,94 Kb.
оставить комментарий
ВОЛОБУЕВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА
Дата24.09.2011
Размер361,94 Kb.
ТипАвтореферат диссертации, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

отлично
  2
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх